第374篇：【 單車環島．第十天 】

2008年 9月6日，單車環島進入第十天。

今天是環島十天以來，第一次要翻山越嶺，即將騎越南迴公路到台灣東部，去翻新自己的眼界，體會不一樣的脈動，品味不一樣的旅程。

東海岸是台灣最後一塊淨土，沒有工業污染及高速公路的便捷，才造就了彷如遺世獨立的海角樂園，特殊的地質地貌景觀構成了綺麗的風光，每次來到台灣東部，看著藍天碧海、白雲沙灘，那份淡定從容的感覺，心都會跟著慢慢寧靜下來，讓人對這塊土地產生無限的敬意。

什麼才可以打動一顆旅人的心？不是五星級酒店、也不是山珍海味，而是找回那份對大自然最初的悸動。

清晨五點被手機叫醒，還好沒有貪睡，不負期待的看到海上日出的奇幻美景。

快手快腳的趕到海邊，等到五點四十分，一輪紅日緩緩的從海平面升起，整個天際和海面染上豔紅的色彩，絢麗無比，美得令人屏息、動人心魄，不得不讓人讚嘆大自然的瑰麗壯觀，心潮為之澎湃不已。

大海無際，霞光染紅了海面和空中雲彩，流動著奇幻光彩，看到這種氣勢磅礡的日出景觀，令人心中永難忘懷。

大陸著名作家〈余秋雨〉曾說過一句話：「如果不走向曠野，生命就封閉住了。」啞口海日出的瑰麗景像，是單車環島至今最美的體驗，如何活絡自己的生命空間？我想單車環島就是最好的方法。

清晨六點騎到屬於滿州鄉公共造產的「港口吊橋」，河道中的吊橋在晨曦中寧靜而美麗，過橋後將左轉接 200 甲縣道騎往〈滿州〉街區。

十五分鐘後來到「滿州」街區。

「滿洲鄉」是台灣最南端的鄉村，為一個閩、客、原住民族群大融合的鄉鎮，大部分為山區丘陵地，因此農業並不發達，以落山風、牧草、灰面鷲和伯勞鳥聞名，「花端摧伯勞，雲端現鷹影」是滿州鄉引以為傲的生態景觀。

今天的早餐「大亨堡」，滿州街區這家統一超商是到東海岸的最後一處補給站，過了這裡以後，就逐漸進入崎嶇的山路，因此要在這裡吃飽喝足了才上路。

路過這座保存良好的「尤氏古厝」，全部以紅磚砌成，屋頂沒有華麗的翹脊，建築形式樸實無華，充滿歲月的斑痕，已經在滿州街上烙印成一頁歷史。

古厝默默的在街邊述說它歷經的蒼海與桑田，滄桑的容顏讓我感到一絲寂寥，是一種走進歷史的心情，我不是歸人，是過客，旅途中每次和這種斑駁的歷史舊痕不經意邂逅，總要忍不住為歲月輕聲嘆息。

離開滿州街區後，早上七點十五分已經盤旋在南仁山系，還好都只是緩坡向上，山色迷濛，溼潤清洌的空氣，偶爾吹來一陣涼風，騎起來還算輕鬆寫意。

途經這家渡假民宿，以前並沒有在網路上看到有人介紹，有住客看我停下來拍照，還特地跑出來和我聊天，問了價錢，才一仟出頭還含早餐，早知道昨天就騎到這邊過夜了。

回來後查了一下他們的網站，還頗具規模，但這家民宿開在這麼偏僻的地方，離墾丁開車還有很長一段距離，可以想見生意不會太好，價錢應該可以談，有興趣的人可以考慮做為環島行程住宿點之一。

意外的碰到一群「水牛」霸佔著馬路，來往車輛都得讓牠們三分。

水牛是以前台灣農村最普遍的風景，但現在已經非常稀少，對久居都市的人來說，這真是新鮮有趣的景象。

水牛在台灣開拓史上扮演著重要的角色，一直是早期台灣農業最主要的生產力，更象徵著台灣人堅毅、刻苦、耐勞的本質。

這些水牛大搖大擺走在馬路上，可能吃得太撐，還邊走邊拉，可辛苦了趕牛的阿婆，一路緊跟著收拾殘局。

正在幸運碰到好插曲，但是出了一點小意外，可能我停下來毫無顧忌的猛拍惹得牠們有點不爽，當我騎車超越時，帶頭的那隻大個兒竟朝我追了上來，正好是上坡路，想跑給牠追都來及，還好阿婆及時吆喝一聲，牠老兄才停下來，但已經把我嚇出一身冷汗。

上午八點五分，從山路上俯看到海邊的「港仔」村落，這裡有台灣最大的沙漠景觀，著名的〈九棚大沙漠〉就位在這裡，遍佈白色細沙，隨地形高低起伏，景色相當壯麗。

「九棚大沙漠」位於滿州鄉港仔村到九棚山之間，面積廣達二百多公頃，大沙漠的形成是因為九棚溪及海岸線的沙粒，受屏東特有的落山風捲起，將原本海岸木麻黃及林投樹覆蓋，造成五層樓高的沙丘斷崖景觀。

台灣吉普車「飆沙」風氣興起，發源地正是此處的「九棚大沙漠」，業者用改裝的高腳吉普車搭載乘客，在廣大的沙漠上奔馳蛇行，再從五層樓高的沙丘頂端垂直俯衝而下，令人心跳加速，喜歡刺激的朋友可以來此一試。

海岸沙丘瑟肅的氣氛，如同遺世獨立，來這裡最適合拖下鞋子，漫步於沙丘上感受摩娑腳底的觸感，由於這裡位在台灣東海岸，也是清晨賞日出的好地點。

過了「港仔村」以後，道路又接回一小段〈台26〉線道，公路從這裡一直到旭海，全都是靠海而行，由於這裡已經離墾丁很遠，人煙稀少，沿途碰不到幾部過往車輛，廣闊無邊的山海景色，美得讓人心曠神怡。

由港仔村到旭海這一段海岸公路景觀真是讓人驚豔，碧藍的海洋、澄澈的天空，彷彿遺世獨立的海角一樂園，這裡離天堂很近，離人世很遠，如果不是有趕路的壓力，真想停下腳步，在這裡享受這份寧靜與悠閒。

上午九點整，終於騎到位於〈199甲〉縣道起點的「旭海村」。

旭海村因為每天早晨可以看到旭日從太平洋升起，所以取名「旭海」，為一背山面海的小村落，擁有美麗的沙灘、碧綠的草原、以及鹼性的溫泉。

「旭海」是由墾丁走海岸公路往東海岸的必經之地，從這裡還要翻越幾座山頭，再接上南迴公路才能到台東，因此現在成為單車環島很重要的一處中繼站，原本荒僻的小村落，突然因為單車環島熱潮而變得商機無限。

離開「旭海」後，重頭戲開鑼，連著八公里的一九九甲縣道以一公里七點五的坡度向上爬升，騎到盡頭的〈舊牡丹〉後，還有一九九縣道的十二公里路在等著。

騎單車爬山路，是比耐力而不是拼速度，一股作氣只能用在短暫的攻頂，面對連綿的山路，只能龜速前進，除了要掌握好變速技巧，隨時選擇適當檔位，還要懂得調勻呼吸節奏，才能持續而長久的一路往上。

趁機自己玩了起來，拍這個做什麼？拍照做記錄真是停下來休息最好的藉口。

這條蛇在橫越馬路時剛好車子經過，頭部被輾個正著，身體部位還整個完整，運氣真衰。

海岸山脈的層巒疊翠，襯著遠處的海天一色，交織成動人的風景，正騎得氣喘如牛，值得暫時停下腳步，暢快地深呼吸，鬆弛一下緊繃的身心。

已經看到一九九縣道的路標，表示第一階段八公里的考驗完成，緊接著還有十二公里的山路在前面等著。

上午十點三十分，終於騎到〈199甲〉和〈199〉縣道交會點的〈舊牡丹〉，原住民風味的路標非常醒目，碰到一位獨騎的單車客也在這裡休息，以為他是從對向而來，想向他打探一下前方路況，結果他是從車城方向來的，從這裡開始和我們一樣要往台東方向。

轉到一九九縣道後，以為會繼續爬坡，意外的竟是一段平坦的的道路，而且兩邊都是野薑花田，空氣中瀰漫著淡淡幽香，讓人忘了疲累，十五分鐘後，騎到「東源村」。

「東源村」為排灣族的原住民部落，整座村落由群山環繞，風景秀麗，村內最有名的景觀是一片綠意盎然的水上草原，並盛產野薑花，景緻如詩如畫，相當迷人。

東源水上草原面積約有六公頃，四周有蓊鬱的森林及幽靜的山谷，池畔長滿野薑花，看似一片綠地，其實是一大片沼澤，擁有獨傲全屏東縣的溼地生態，具有發展生態旅遊的優勢條件。

這一片排灣族語稱為「不動」的水上草原，就是不准開墾破壞之意，為排灣族人的聖地，必須在部落長老舉行儀式並在額頭抹上豬油後才能進入，否則會遭到惡靈詛咒。

東源村以盛產野薑花著名，野薑花正式名稱為〈穗花山奈〉，純潔雅逸、香味濃郁，要看滿山遍野的野薑花及享受撲鼻的花香，八月至十月來到這裡一定不會讓人失望。

離開東源村水上草原繼續北上，在公路旁即可看到這處廣闊的湖面，有人說一個湖是風景中最美麗、最富於表情的姿容，它像是大地的眼睛，這個圍繞在青山之中、水色澄黃的湖泊，有一個哀傷的名字叫：「哭泣湖」。

據說以前東源村的排灣族人原本居住在枋山溪上游，後來族人想尋覓一處更好的生活環境，經過翻山越嶺後終於發現這個地方，當大家看到幽靜的湖泊時，決定遷居此地，因此才有「哭泣湖」的名字，其實〈哭泣〉兩個字在排灣族語中，是水流匯集的意思，一點都不哀傷。

在爬過不曉得多少崎嶇彎道和陡坡後，看到台九線南迴公路的路標，騎到這裡表示艱苦的爬坡路段即將結束。

上午十一點五十分，終於騎到南迴公路的「壽卡」，爬坡路段結束，可以好好的喘一口氣，從清晨五點起床，騎到這裡共花了將近七個小時。

「壽卡」是南迴公路的最高點，海拔四百五十五公尺，跨越這裡，就進入台灣東部，可說是海線單車環島的聖地，因為是一個里程碑。叉路口有一棟廢棄的派出所，門板牆壁被環島單車客當成留言版，形成一處很特殊的景觀。

塗得密密麻麻的簽名留言，可以證明現在單車環島有多麼火熱，不過看了一下，還是年輕人及大學生佔多數。

輸人不輸陣，都已經這麼多人塗了，再加一個應該沒有什麼大礙，至少罪惡感少一些，各位鄉親如果有經過，試著找一找在哪裡，可以增加一點旅途中的小樂趣。

短暫休息十分鐘後，十二點整再次出發，南迴公路的最高點「壽卡」也是屏東和台東縣的分界點，過了這裡就跨進台灣東部，由此一路都是下坡路段，辛苦奮戰了一上午的龜速爬坡，緊接著將享受一段凌風奔馳的快感。

快感很短暫，十二公里的下坡路一會兒的功夫就已經來到東海岸，很多人通常只把屏東楓港到台東達仁的這一段台九線稱為〈南迴公路〉，其實在公路局的界定上，從達仁到台東市這一段台九線濱海路段，仍然屬於南迴公路，而從台東到花蓮的台九線才是〈花東縱谷公路〉。

東海岸是台灣最後一片未被汙染的淨土，湛藍的天空與蔚藍的太平洋，渾然天成，毫無人工矯飾，顯得超然世外、安寧和美麗，海闊天空的輕鬆感，讓人心靈也跟著澄淨明亮了起來。

下午一點十分，騎到「大武村」。

「大武村」是南迴公路中途必經之地，這是從清晨離開滿州鄉後，再次碰到的統一超商，早上吃得很早，又騎了一上午的山路，肚子早就餓得吃不消，看到這家超商簡直像看到天堂一樣。

中午吃了排骨便當和布丁，今天是環島以來覺得中午最餓的一次，統一超商的便當雖然是微波食品，但有朋友曾去參觀過生產流程，認為在衛生控管方面值得信賴，於是我便成了他的忠實客戶。

在超商休息到下午二點整，再次往太麻里前進，沒想到原本晴朗的天氣突然就變天，前方烏雲密佈，但是離預計今晚要夜宿的「知本」還很遠，無論如何還是得啟程。

果然騎了半小時就下起傾盆大雨，環島十天以來都是豔陽高照的天氣，沒想到一到東海岸就碰上午後雷雨，所幸剛好騎到一處可以躲雨的民宅，半個多小時後雨勢稍歇，趕快替行李穿上雨衣好趕路，天色已經越來越晚了。

午後雷陣雨說來就來，說停就停，陰霾的天空另有不同的景緻，雨後的天氣少了酷熱多了清涼，看到沙灘有人在放長線釣大魚，喜歡海釣的我不免要停下來觀察一番。

從赤道而來的「黑潮」就流經太麻里沿岸海域，帶來很多迴游性魚類，也使得太麻里沿海成為東台灣重要的漁場與釣場，南迴公路這一帶海岸是最容易釣到大魚的地方，常可見釣友們在海岸邊插上高高的魚竿灘釣。

「放長線釣大魚」是台東特有的岸釣法，六十年代就發源於這一帶的斷層海岸，其方法是雇請膠筏將魚餌帶至離岸數百公尺的外海沉放，近年來更發展為用遙控小艇施放，這種釣法對象魚體型均十分巨大，如牛港參、紅槽、海雞母、石斑等。

以為來到東海岸後應該是一路平坦的公路，沒想到由達仁到太麻里這段海岸線只是狹窄的平原，南迴公路就開闢在中央山脈大武山群峰的山腰上，雖然看起來不是很陡，但騎起來還是非常吃力，整個行程因此慢了下來，真是出乎意料之外。

環島行程因為我要拍照記錄，因此 Rock 一路都騎在我的前方，他平常很講究養生之道，果然是個勇腳，除了行李還揹個電腦，我時常要使盡吃奶力氣才能追趕上他。

下午四點十分，騎到「金崙溫泉」。

午後雷雨雖已停歇一陣子，但天空仍是黑壓壓的一片，今天騎了一天山路，真的是累了，如果要照原定計劃騎到知本，除了要騎到天黑，看樣子還會再遇上大雨，因此和 Rock 決定今天行程到此結束，晚上就在金崙過夜。

「金崙溫泉」是南迴公路台東段的風景點之一，由於開發得較晚，目前旅館並不多，今天又逢星期六，問了幾家竟然都客滿，只有這家〈美之濱溫泉渡假村〉還有空房，而且只剩最簡陋的房間，我和Rock毫無猶豫的決定進住，克難對我們來說不是問題。

房間確實很簡陋狹窄，但還算整潔乾淨，一晚八佰元的價錢含泡溫泉，兩人分攤其實很划算，因為光泡溫泉，一個人就要收費一佰伍十元。

兩個大男人今晚又要擠在這張小床上，已經擠過兩次，也就不差這一晚，今天實在騎得太累，晚上又有溫泉可泡，應該可以一夜好眠，只是床墊薄了點，不知明天睡醒會不會腰酸背痛。

今晚溫泉真是可以泡到脫皮，因為我們住的房間門口竟然就是溫泉池，真是方便啊！住房設得離溫泉池這麼近，這輩子還是第一次碰到這種新鮮事，這家旅館未免搶錢搶得太兇了點。

這家溫泉旅館今晚整個爆滿，而且大部分都是環島單車客，和老板娘聊天後，才知道他們現在主要的客源都是單車族，以前只有假日才有生意，現在幾乎天天客滿，台灣的這股單車環島熱潮，除了給很多行業帶來新的商機，也讓很多瀕臨歇業的老旅社，起死回生。

「金崙溫泉」的水質無色透明，稍帶硫磺味，屬於鹼性碳酸泉，這家溫泉旅館雖然不是很高檔，大眾溫泉池倒也不小，還有SPA沖水設施，對環島單車客來說，能在勞累一天後有溫泉可泡，真是人生一大享受啊！

晚上果然下起大雨，只好吃旅館提供的晚餐，雖然統一菜色，但價錢很合理，兩人份五菜一湯才二佰四十元。

環島以來今天真是受盡折磨，除了爬山路，還碰上下大雨，騎車不怕驕陽肆虐，但碰到下雨真的很討厭，要顧慮行李被淋濕，也不方便拍照，單車更要花時間保養，還好有東海岸美麗的景致和溫泉，才讓有點低落的士氣得到平衡。

明天，要沿著漂亮的東海岸繼續往北，祈禱老天不要再下雨！

環島第十天路徑軌跡圖

今日里程：1025公里  最高時速：46.2公里  平均時速：17.4公里  合計里程：833.8公里

《 單車環島．第十一天 》

Nikon D70 2008/10/13

Photo By  Jeffrey Hsu